Le samedi après-midi, à La Havane, c’est sur le Malecón, l’immense boulevard du front de mer bordé d’immeubles rongés par les embruns, que l’animation est la plus pittoresque. Des grappes d’adolescents venus des quartiers populaires, toutes couleurs confondues, s’y retrouvent. Les uns, en équilibre sur les rochers saillants, plongent dans les eaux rafraîchissantes du golfe du Mexique, les autres se chamaillent sur le muret de protection, tandis qu’à l’entrée du port, quelques pêcheurs fatiguent le poisson face au castillo del Morro, une bâtisse militaire construite par les Espagnols à la fin du XVIe siècle.

SUR LES TRACES DE LA RÉ Car c’est en 1492 que Christophe Colomb débarque à Cuba. Dans la foulée et plus exactement en 1519, les Espagnols fondent San Cristóbal de La Havane et restent les maîtres de l’île jusqu’en 1762, date à laquelle les Britanniques l’occupent pendant neuf mois avant de la leur rendre en échange de la Floride. Le temps en tout cas d’y déporter dans les conditions que l’on sait, près de 10000 esclaves… Aujourd’hui, les rues et les boulevards sont bordés d’architectures à colonnades, plus ou moins dévastées, dont les façades pastel respectent la volonté de la couronne espagnole. Car sous ces latitudes tropicales, le blanc aurait ébloui les yeux des belles…
La visite d’un groupe incentive débute toujours par la découverte de la vieille ville, de ses ruelles, places et placettes disséminées autour de la cathédrale baroque, où se nichent palais ou demeures seigneuriales devenus musées, comme celui d’art colonial ou celui de la ville, ancien palais des Capitaines généraux, dont le patio peut être privatisé. On photographie les vieilles pierres, mais plus encore les vieilles dames, grimées comme des tenancières de maison close, un gros cigare au bec. D’autres, beaucoup plus jeunes et plus pimpantes, déposent sur les joues des visiteurs l’empreinte de leur rouge baiser... En fait, des petits métiers nés de la débrouille chère aux Cubains et...

L’HÔTEL COLUMBIA BEACH
Sur le littoral, lové dans les collines bordant
la baie de Pissouri entre Paphos et Limassol, le Columbia Beach Resort décline l’architecture locale en pierre du pays avec toiture de tuiles à deux pans et terrasses couvertes suspendues. Cet établissement construit en 2002 pourrait servir de modèle aux nombreuses constructions qui s’érigent actuellement sur la côte, hélas peu préoccupées de s’intégrer dans leur site.
Disséminées dans onze petits bâtiments encadrant une vaste piscine-lagon (80 m), ses 94 suites sont traitées avec élégance : mobilier de bois sculpté lasuré et tapis anciens, canapés confortables et textiles en camaïeu de grège. Ces pièces spacieuses, environ 46 m2 pour les plus petites (junior suites), bénéficient toutes d’un balcon ou d’une terrasse abritée, d’une salle de bains avec douche séparée, d’un accès Internet avec wi-fi gratuit. Deux bars et deux restaurants, le Dionysos “à la carte” et l’Apollo servant les spécialités de l’île ; l’établissement comprend également un centre de...

C’est sûr, on ne vient pas en Galice pour son eau à 27°, son folklore flamenco et ses taureaux, voire ses stations balnéaires en surchauffe. Ici c’est l’Espagne verte. Celle des rías, ces bras de mer éventrant les terres, celle des vallées fertiles et des flancs de coteaux où s’accrochent des cépages donnant des blancs réputés dans le monde entier ; celle du mystère aussi, avec ses brumes crémeuses nappant les sommets des monts ronds, ses ciels magnifiques tout de gris nuancés, ses meigas, des créatures hantant les chemins creux, quelque chose d’indéfini, vaguement situé entre une fée et une sorcière…

“LE BOUT DE L’ANCIEN MONDE”
L’Espagne verte, c’est donc avant tout celle des amoureux de la grande nature, des paysages à postériser grand format, très loin des cartes postales outrageusement bronzées et des canicules assassines. “Sa culture celtique, son style de vie tourné vers l’Atlantique très différent de celui de la Méditerranée, la chaleur de son peuple, les couleurs de sa nature, la beauté sauvage de sa côte, l’originalité de ses rías, le côté paradisiaque de certaines de ses plages… mais aussi ses averses à torrent, soudaines et qui font de la Galice une région atypique idéale pour les séjours incentive mâtinés de culture et d’art de vivre !”, raconte José Ramon Castineira Sobrido, directeur du service des congrès de Turgalicia, à l’office de tourisme de la Galice. Secret et réellement inattendu, ce coin de terre atlantique se cache à l’extrémité nord-ouest de l’Espagne, juste au-dessus du Portugal. Et c’est certain, “le bout de l’Ancien Monde”, comme le nommaient les Grecs, est l’une des régions les plus sauvages d’Espagne ! Une contrée déchirée entre une côte battue par des flots bleu cobalt et un arrière-pays de bocage strié de gorges vertigineuses. Une géographie faite de légendes et de mythes, stigmatisée au fil des ans par les occupations successives. Car pas moins de 2000 ans d’histoire défilent sur ce territoire d’à peine 29500 km2 ! Les premiers envahisseurs sont les Gallaeci, un peuple celtibère qui s’installe vers 1000 avant J.-C. jusqu’au fleuve Douro et qui a donné son nom à la Galice. En 137 avant J.-C.,...